□ 圩 子
徐圩鹽場(chǎng)，一塊曾經(jīng)有著(zhù)一百多平方公里的灘涂，在四千年的歷史長(cháng)河中，養育過(guò)一代又一代鹽場(chǎng)人。在一路風(fēng)霜雪雨的歲月里，這里慢慢變成一群鹽場(chǎng)人難以割舍的生息地，被稱(chēng)之為“徐圩”的故鄉。在祖祖輩輩戰天斗地的歲月里，這里也慢慢變成徐圩人代代相傳的生命記憶，至今都還纏繞一種家的味道。比如從鹽圩人家炊煙里盡數飄散開(kāi)來(lái)，那一道鮮美菜肴的味道。
說(shuō)起鹽場(chǎng)的菜肴，莫過(guò)于餐桌上的沙光魚(yú)。沙光魚(yú)是鹽場(chǎng)灘涂特有的一種魚(yú)類(lèi)，從春天四五月的幼崽，一直生長(cháng)到寒冬臘月的老態(tài)龍鐘，是鹽場(chǎng)人從年頭到年尾都能吃到的一道菜。說(shuō)起鹽場(chǎng)的沙光魚(yú)，又莫過(guò)于來(lái)自于故鄉徐圩灘涂生長(cháng)的沙光魚(yú)。據說(shuō)這是和徐圩海水的溫度和咸度有一定關(guān)系?；蛟S是因為這樣的自然環(huán)境，更適宜沙光魚(yú)的繁育生長(cháng)，有利于提高其肉質(zhì)的鮮美度，會(huì )給人一種“余味繞梁三日”的感覺(jué)吧。
沙光魚(yú)，學(xué)名叫“矛尾刺蝦虎魚(yú)”，一年一生，繁殖快、生長(cháng)快，嘴大頭大肚皮大，成體魚(yú)長(cháng)可過(guò)尺。每年四月沙光魚(yú)只有尺把長(cháng)時(shí)，鹽場(chǎng)人就開(kāi)始將其納入盤(pán)中餐，直到寒冬臘月，也不乏還有人捕其食之。鹽場(chǎng)人喜歡捕沙光魚(yú)，其方式可謂多種多樣，有手摸的、有鉤釣的、有網(wǎng)撈的、有籪捕的。用螞蟥砣釣沙光魚(yú)，是鹽場(chǎng)人最簡(jiǎn)單見(jiàn)效的一種捕魚(yú)方式。
上初中那會(huì )兒，一到暑假，我就開(kāi)始忙活著(zhù)釣沙光魚(yú)的事情了。記得有一次黃昏，我去管港工區頭圩小組的養水灘釣魚(yú)。由于都是現場(chǎng)腌制串起來(lái)的新鮮螞蟥，一下水就吸引大量沙光魚(yú)前來(lái)?yè)尦?。每一鉤上來(lái)都是兩個(gè)以上的，而且是鉤一落水，魚(yú)就咬鉤。魚(yú)釣得正起勁，讓我一時(shí)間忘記自己還站在離岸幾十米的水里。忽然雷聲滾滾，緊接著(zhù)的就是一陣豆大的雨點(diǎn)撲面砸來(lái)。水里的魚(yú)仍是在使勁地咬鉤，不停地拽食。心想反正是來(lái)不及躲雨了，索性就釣個(gè)痛快。噼里啪啦的雨點(diǎn)，在水面胡亂砸起數不清的水窩，水底被攪混視聽(tīng)的沙光魚(yú)，卻能不約而同憑著(zhù)嗅覺(jué)尋覓到我肉鮮味美的螞蟥砣。不足二十分鐘的功夫，雨過(guò)天晴，我卻釣到近一魚(yú)簍的沙光魚(yú)，個(gè)個(gè)肥頭大耳，光亮的很。身后的魚(yú)簍沉沉的，時(shí)不時(shí)還能聽(tīng)到魚(yú)集體“嘩變”的聲音。這場(chǎng)突襲而來(lái)的雷陣雨，給了我一次意外收獲的機會(huì )。夕陽(yáng)的余暉灑滿(mǎn)微波粼粼的咸水灘，明晃晃閃著(zhù)金光。一兩只不知名的野鳥(niǎo)，冷不丁從左邊埝埂的草叢飛出來(lái)，飛過(guò)我的頭頂，悠閑自得掠過(guò)水面，飛向遠處的天空。這是一個(gè)共享夕陽(yáng)時(shí)光的場(chǎng)景，油畫(huà)一般，恬靜自然。一份對自然生命的敬仰之情，不經(jīng)意間從我感懷的底處油然而生。我已經(jīng)有五分鐘的時(shí)間沒(méi)釣到一條魚(yú)，開(kāi)始背著(zhù)竹編的魚(yú)簍在水里來(lái)回走，換了七八處的釣魚(yú)點(diǎn)，花費半個(gè)鐘頭的時(shí)間，結果還是一條魚(yú)也沒(méi)釣到。眼見(jiàn)夕陽(yáng)要落山，只有收桿上岸，一時(shí)間離開(kāi)水的沙光魚(yú)，競相跳躍著(zhù)，想逃出我濕漉漉的魚(yú)簍。幸虧之前用漁網(wǎng)把魚(yú)簍口織成漏斗口，才讓沙光魚(yú)無(wú)處可逃。
鹽場(chǎng)人也喜歡吃沙光魚(yú)，在吃方法上，更是隨著(zhù)季節的變化而變化。春夏之季，沙光魚(yú)在一柞長(cháng)之內，可紅燒，也可做成甜咸不等的魚(yú)干，甜魚(yú)干冬天燒白菜，咸魚(yú)干隨時(shí)清蒸油炸吃。到沙光魚(yú)體長(cháng)及尺，可燒湯，亦可紅燒。即便是到了寒冬臘月的生命盡頭，仍然可捕其燒湯，滿(mǎn)足一下味蕾解解饞。
在那寸斤寸兩的票證年代，沙光魚(yú)一直都是鹽場(chǎng)人家餐桌上的常用菜。因為沙光魚(yú)滿(mǎn)灘都是，不用憑票去買(mǎi)，只是在做菜的時(shí)候，家里半大的孩子到灘上隨意去捕撈些，紅燒一盤(pán)，順便揀幾條燒湯。用草鍋紅燒沙光魚(yú)，是鹽場(chǎng)人最簡(jiǎn)單的吃法。一盆四五斤重的沙光魚(yú)被摳腮去腸洗凈后，放在鍋邊，一邊準備些蒜蔥姜椒，一邊燒鍋放油，油熱后，放入蒜蔥姜椒，快速翻炒幾下，加入適量水和醬油，然后把沙光魚(yú)倒進(jìn)鍋里，蓋上鍋蓋，中火燒至鍋開(kāi)，再小火燒燉幾分鐘，一股鹽場(chǎng)特有的濃濃魚(yú)香味頓時(shí)在滿(mǎn)屋散發(fā)開(kāi)來(lái)，飄散在鹽圩的里里外外。假如魚(yú)鍋邊還貼有一圈薄薄的面餅，更是給人一種迫不及待的感覺(jué)。這就是鹽場(chǎng)人稱(chēng)作“穿湯燒”的做法，煙火氣很濃的那種。說(shuō)到用沙光魚(yú)燒湯，更是有代代相傳“十月沙光賽羊湯”的美譽(yù)。普遍的做法是選取一些碩大的沙光魚(yú)，清水下鍋慢慢熬至奶白色，加些蔥姜和食鹽，再小火熬幾分鐘，起鍋飲用。那種原汁原味的鮮，穿心而過(guò)，變成一道駐留故鄉的記憶線(xiàn)，久久搖曳在我們年輪的時(shí)光里。再有就是夏天腌制儲備，冬天早晚常吃的腌制沙光魚(yú)干，做起來(lái)簡(jiǎn)單，吃起來(lái)下飯。記得小時(shí)候，在缺衣少食的冬天，父親經(jīng)常用儲備的咸魚(yú)干當菜，特別是做早飯的時(shí)候，和些面糊，用平底鍋在煤爐上攤一些單面餅，過(guò)后順便在鍋里炕一盤(pán)脆香的咸魚(yú)干。吃飯時(shí)裹在單面餅里，既當餅又當菜，節省不少用餐的時(shí)間。還有就是清蒸沙光魚(yú)干，也是鹽場(chǎng)人家餐桌上常有的一道菜，用的都是一些體長(cháng)及尺的肥大沙光魚(yú)，蒸熟的魚(yú)肉嚼勁十足，滿(mǎn)口香，讓人回味無(wú)窮。后來(lái)隨著(zhù)鹽場(chǎng)生活條件的改善，干炕的咸魚(yú)干變成油炸的，被編進(jìn)港城每一家飯店的菜譜里。
因為一種魚(yú)的口碑，拉長(cháng)徐圩人難以忘卻的歲月情絲，在徐圩灘涂行將漸行漸遠的歷史長(cháng)河中，賡續故鄉的情懷。